潮州

我是坐火车去潮州的，早上七点从深圳北出发，一个人掐着点，走进车站时刚刚广播通知检票开始，于是施施然通过安检，坐上了火车。

火车一个小时四十分钟，人不多，车厢熙熙攘攘坐着十数人。昨晚睡眠不够，上车便瞌睡，间或一二乘客高声谈论，但都被挡在降噪耳机之外。一路上丘陵连绵不绝，隧道不断，离终点还有半小时，突然列车劈山而出，眼前一片开阔，水草丰美，农田阡陌，偶有成片的民居一闪而过，还保留着典型粤东民居的特点，打开地图一看，原来已至普宁。曾听说粤东和珠江口的山岭，正构成了潮汕地区外围的天然屏障，今日一见，果然如此。

到得潮汕站，已经将近九点。这几日南方持续低温，天空中还飘着小雨，但是寒风一吹，还是让我打了一个哆嗦，许是高铁上睡久了的缘故。此站距离潮州市区约十五公里，我正犹豫是找公交还是如何，旁边大爷一声去哪里的招呼，便稀里糊涂地上了一辆高铁旅游直通车，这车费是贵了些，但是直达牌坊街景区，却也省得折腾。

到牌坊街时，已经是上午十点了。早晨走的急，并没有吃早饭，一下车便觉得腹中空空，当务之急便是找一家早餐店。可惜来之前特意没有做攻略，景点只听说了开元寺、韩文公祠和永济桥，饮食则指望四处逛逛，随性而择，虽然现在食指大动，却也只能耐下心来重看饮食攻略。未几，找到了一家餐馆，随意点了一样猪肉粿条和海鲜肠粉。

这粿条是潮汕特产，我是第一次吃，口感与米粉类似，但长度较米粉更短，搭配猪肉和胡椒，鲜香可口。肠粉倒是与我在深圳吃过的不同，肠皮在外，内附一层包菜，然后是虾仁和海鲜在最里，酱汁浓稠，但我觉得稍腻。这家店在景区里边，隐隐有网红之嫌，但味道和分量都尚可。

潮州古城不大，数百年间始终为州府驻地，逐渐形成了这一片历史悠久的聚居，一条韩江穿过，古城在江水以西，中间一座永济桥，连接起城东的韩山和韩文公祠。吃完饭后，我买了一杯奶茶，可惜误点了冷饮。牌坊街上午行客寥寥，许多商铺还紧闭房门，中间道路十分宽敞。沿着牌坊街向前，一路上注意到路上的牌坊，皆是为纪念同乡高中显赫之人，时间以明清较多，据说牌坊街沿路共二十多座牌坊，为古城的中轴线，但是看着式样极新，后来看简介才知道是近代重修，不觉哑然失笑。

其时游人渐多，于是向左拐进一条小巷，周遭再次安静了下来。观察沿路的民居，有些房间是市文保，都是百年前当地士绅所建，但是两旁的春联底色鲜红，显是仍有人居住。潮汕这一带年味很重，听说上周还举行了浩大的青龙庙会，每户前的春联，基本都是自家的笔墨，仅这一点就已经强于川渝许多了。民居前的门楣很有意思，我一路看去，有“颍川世家”、“高阳世家”、“陇西旧家”，很有潮汕移民文化的特点，但是否有攀龙附凤之嫌，也是不得而知了。一些墙壁上留有的时代刻印，现在仍然得辨。

沿着小巷七弯八拐，便到了开元寺，这是当地鼎鼎大名的寺庙，全名为“开元辅国禅寺”，寺门外的岭东佛学院匾额，便已经令人惊诧其排场了。寺内香客络绎不绝，大殿内崭新的塑像，贩卖法器的僧侣，人声鼎沸，这倒是在我意料之中，想来现如今欲寻得峨眉山中那样僻静之处，确实极难。旁边一导游，领着数名信徒，在文殊殿外大讲这文殊菩萨的来历，令听者不免一哂。我在寺庙中走了一圈，觉着无甚趣味，便自原路折返，继续逛那小巷。

中途到了一处李氏宗祠，后来是黄埔军校粤东分校的办公驻地，在其中草草看了一个展，讲了新中国的金融历史，出来便直接去往韩江江畔。

此时已经到了古城的东北处，迎面一处景点——北阁佛塔。这是潮州八景之一，却是近代重建，在城东北边保留下的一处城墙头上，背依金山筑起一座佛塔，然后几座亭台楼阁依山壁向上。顶上是一个整饬好的平台，中间有一座极大的井口，据说与曾经一群啸聚山林的绿林好汉有关，背后则是一处书院，可惜刚巧错过了开放的时辰。此处远离游客，是一个远眺江景的绝佳所在，蚂蚁大小的车辆在韩江北面的大桥驶过，天水一色，越看越觉况味无穷。其时春雨淅沥，山路上稀疏的绿色，突然想到诗句“天街小雨润如酥”，面对东南方的韩山，真是恰到好处。

时间已过正午，从北阁佛塔下来后，我一直琢磨中午的饮食。潮州作为美食之都闻名遐迩，可惜真的到此，却因为选择太多而无从决定。我在美团上团购了一个生腌，走了二十分钟，好不容易到店门口，却发现此店中午休息，只能长叹一声留待晚上。因此又是手忙脚乱地一顿翻找，这才瞄到了一家牛肉火锅，又走了二十分钟，直走得心中烦闷异常，却也只能怨自己没有提前做好规划。

潮汕牛肉火锅的确名不虚传，牛肉新鲜，沙茶酱浓郁，与深圳相比又是不同，这一顿着实痛快。

吃完饭出来已经是下午两点了，我决定先从永济桥过韩江，再谒韩文公祠。永济桥在古城正东，访桥必先出城，迎面一座高大的城门——永济门，同样应是在古城墙的基础上经现代修缮而来。我在城墙上逡巡不前，思虑着过了韩江，再要返回古城就得绕远路了，偶然一瞥间注意到城墙南侧面对着一座庭院，典雅别致、清丽脱俗，登时大感兴趣，决定先去这庭院转转，再过江不迟。

原来这庭院正是饶宗颐纪念馆，饶宗颐是潮州人，学术成就享誉海外，但是实话讲，之前我对饶先生并不了解。纪念馆整体是一座园林建筑，亭台楼榭、假山池水，无一不备，倘若天气晴朗而游客较少时，实在是摄影的完美地方。内中两处楼阁，左面一座展览学术，右边一座收藏书画，信步游览其中，才知道饶先生研究经史、考古、哲学、文字、宗教，兼善书画古琴，其成就之广、精力之盛令我五体投地，实在是一位旷世奇人。未料到这一处偶然所得的景点，却令我认识这样一位学术大家，实在是受益匪浅。

离开纪念馆，买票从永济桥过江。这永济桥又是潮州一大奇景，江岸两侧修有桥墩，每个桥墩上筑有亭阁，中心则由数十条小船并排相连，当游客通行时，小船上铺上铁板方便过江；当有舟楫溯江而下时，则通过机括升起铁板、散开小舟，空出江心航道方便通航。是时又是一阵小雨，潮州城几乎泰半的游客都拥在这韩江上，铁板又窄，仅容两人打伞并排通行，因此一路上无所驻留，只用相机记录了一些远景。

过了永济桥，便到了韩山脚下了，而山上就是韩文公祠了。韩文公，便是唐代大文学家韩愈，元和十四年，时任刑部侍郎的韩愈，向唐宪宗上了著名的《谏迎佛骨》，言辞激烈，令皇帝勃然大怒，因此一封奏折下来，将韩愈贬到八千里外的潮州，这便是“一封朝奏九重天，夕贬潮州路八千”的由来。当时潮州属于岭南化外蛮荒之地，韩愈在此做了八个月的刺史，为当地百姓修建水利、兴办庠序、驱逐鳄鱼、推广耕织，而后潮州一跃成为“海滨邹鲁”，可谓与韩愈的治理不无关系。当地百姓感念韩愈，特地在城东修建了祠堂，并将潮州的一山一水分别命为韩山和韩江，想来儒家弟子的出世，做到极致便是像韩愈这样了吧。

祠堂依山而建，山下是诸位政要莅临的题词，拾级而上就是祠堂的核心建筑。中间塑韩愈像，正襟危坐，其上匾额无数，两侧是自明代以来碑刻，多为每次重修祠堂的记录，亦有迁客骚人感怀之作。其中最著名的便是苏轼的《潮州韩文公庙碑》——“文起八代之衰，而道济天下之溺；忠犯人主之怒，而勇夺三军之帅：此岂非参天地，关盛衰，浩然而独存者乎？”，历代郡守鸿儒，均刻东坡此篇碑记于其时，只可惜原碑毁于“元佑党人案”，令人扼腕。

山顶是侍郎阁，是将文公祠往后山的路延拓后，在现代修筑而成。登侍郎阁，内中居然为一售卖纪念品之所在，不由大失所望；俯瞰韩江对岸，可惜位置不佳，不能将古城一收眼底。倒是在下山途中，看到屋顶上重叠的飞檐，在背后蓊郁的草木映衬下，别有一番古朴幽静。

离了韩文公祠，我在潮州的一天旅行便结束了。由于之前不确定结束的时间，买了晚上九点半的高铁返深，而此时才刚刚五点，万万不可能在高铁站等候三四个小时。经过一番一个多小时艰苦卓绝的刷票，临近高铁站门口，终于改签到了一趟即将出发的列车。匆匆跑进车站，安检验票一气呵成，奔上月台，原来火车还未至，料峭的春风从沿铁轨拂过，我恍然蹲下等待，这才微微感到疲倦，模糊看见远方的橙色灯光一点，宛若流星落进眼里。